Здесь приводятся рекомендации по использованию ноутбуков в Любительских Ралли
Питание ноутбука
Автор:
Существуют два основных способа решения проблемы с питанием ноутбука:
1. Наиболее простой. Используется покупной преобразователь 12В в 220В, в него втыкается блок питания от ноутбука.
Недостатки: по-хорошему надо делать отдельный разъём (не советую пользоваться прикуривателем); всё это громоздко.
2. Мотается свой преобразователь 12В в 22,1В.
Далее рассмотрим подробнее два этих пути на основании информации, собранной Леонидом Павловым из переписки посетителей конференции "Ралли" на сайте www.auto.ru. Итак, первый путь — преобразователь 12В -> 220B.
Автор: max@76
Купил его за $70, на 150 ватт. С DC12 на АС220 — стандартная розетка. Никаких проблем. Говорят, в Митино есть подобные отечественные агрегаты где-то рублей по 800-1000, но выходной мощностью раза в два поменьше. Проверялась на УТР (два раза) и СНГ. Проблем не было.
Автор: mbel
Берется UPS, отсоединяются провода от его аккумулятора и подключаются к автомобилю. Например, POWERCOM-250 стоит $36, тоже имеет стандартную розетку и мы еще имеем в домашнем хозяйстве неплохой аккумулятор. Если не отсоединять, он (аккумулятор) будет запараллелен с автомобильным. ИМХО это никому не нужно. Лучше его вообще вытащить и применить с пользой.
Внимание, грабли! Не всякая модель UPS имеет "холодный пуск", то есть, возможность включения при отсуствии сети. Надо, чтобы имел. Да, еще придется оторвать динамик, чтобы не пищал.
Автор: KPD 99
Даже если нет холодного пуска, это можно несложно сделать. Но для этого надо уметь паяльник держать в руках и паять:-) В простых УПСах схемы простые и обмануть ее несложно. Испытывал в Back UPC 300 и другом Noname UPS-ах. Самое главное, чтобы УПС имел аккумулятор на 12 В, а не на 24, как в старших моделях!!! Я себе такой долго искал. Все чего-то на 24 попадались.
Рассмотрим второй путь — специфический преобразователь 12В -> (столько, сколько надо) В. Тут необходимо изготовление соответствующего трансформатора.
Автор: Совесть
Т.к. этот вопрос время от времени все-же возникает, напишу имеющуюся у меня информацию.
Где:
1. тел. (095) 306-47-83 или т/ф 368-93-75
2. тел./факс (095) 214-24-62, 212-73-95
3. 115533, Москва, пр-т Андропова, дом 22/30. тел./факс (095)118-3711, 118-4277, 114-5850 по заказу из Англии
Я общался только с п. 1, про остальных ничего не знаю. Я заказывал себе такой: с одной стороны обмотка на 18 В со средней точкой (т.е. 2х9), с другой стороны — 220В (для преобразователя 12 в 220). Мощность 150 Вт.
Я думал, что этой информации достаточно чтобы намотать трансформатор… Оказалось немного не так. Вопрос который мне задали — если подать 18 В на вход, то при каком токе во вторичной обмотке должно быть 220 В? Ответа на этот вопрос я не знал, но это было и не особо важно, т.к. первое — у преобразователя есть винт подстройки, а второе -блоки питания ноутов — адаптивные.
Но для построения блока питания из 12 в 20 (например) это может быть более существенно (я не уверен, т.к. не специалист в этом вопросе — специалисты надеюсь поправят).
Что получилось — тороидальный трансформатор мощностью 150 Вт и весом киллограма 2. Можно было обойтись и меньшим весом если использовать частоту не 50 Гц, а например 2Кгц. К блокам питания для ноутов это вообще не относится — там можно частоту выбирать какую угодно, все равно потом стоит выпрямитель.
Мой заказ делали дней 5-6. Результатом доволен. Единственное — мне кажется лучше при возможности делать не-тороидальные трансформаторы, т.к. тороидальные не имеют точек крепления, и зажимать их жестко нельзя (будет межвитковое замыкание, которое может многое испортить), т.к. сердечник нигде не выходит наружу. А для ралли лучше все-таки закреплять жестко.
Почем — мой стоил 270 рублей. Чем меньше вес и мощность, тем меньше цена.
Насколько я понял, изучая каталоги серийных трансформаторов — намотка имеет смысл когда нужно либо получить нестандартные параметры, либо большую мощность (выбор серийных трансформаторов большей мощности гораздо меньше чем меньшей мощности). Я смог найти только 50-ти ваттный серийный, который ноутбук не тянул. Кстати, об энергопотреблении ноутов — для информации, блок питания от соньки выдает 16В, 4А, т.е. 64 ватта, а вот у другого действительно 36вт, так что тут многое от ноута зависит.
Еще для информации (скажу уж все мне известное на эту тему) — в магазине МитРаКон (м. Киевская) продаются конструкторы, в т.ч. есть преобразователи 12 в 220 очень простые по очень даже приемлемым ценам. Есть два типа — с радиатором в комплекте 23 доллара, плюс трансформатор необходимо заказывать 100Вт, и без радиатора, но 7 долларов, плюс к нему есть импульсный трансформатор за 12 долл. Но 50-60 Вт.
Сам я такой не покупал, т.к. еще раньше приобрел другой "сделайсам", поэтому ничего более подробного про него не скажу.
PS. Не надо меня спрашивать как сделать преобразователь из 12 в 20 В — я в этом абсолютно некомпетентен (мне кажется что он должен быть хорошо стабилизированным, а вот как этого добиться я уже не знаю).
Автор: Kerg
И чего вы мудрите. Все довольно просто. До диодного моста генератор автомобиля выдает переменное напряжение, вот его надо транформатором преобразовать где-то в 2 раза.
Дальше 4 диода (мост), один транзистор, 1 сопротивление и стабилитрон на напряжение нотебука. Это все, блок готов.
Преобразовать сразу в 100-220V и питать через "блок от розетки" — лучше не надо, т.к. частота генератора более 50-60 Гц, а блоки как правило импульсные и он может брать ее за опорную, хотя если это не так, то можно обойтись вообще одним трансом.
Крепление датчика
Автор:
1. Простой, для ленивых и криворуких ;о) В качестве датчика используется датчик скорости для электронного спидометра или маршрутного компа (способ подходит для зубилы, Оки, Волги, Таврии). Соответственно, датчик вкручивается в коробку, в него вкручивается трос и протягиваются проводки (экранированные!) к месту расположения схемы сопряжения с компом. Честно говоря, на мой взгляд способ не так уж плох…
2. Для рукастых и одержимых точностью измерений. Используется датчик момента искрообразования (например от зубилы). Лучше использовать какой-нибудь фирменный. Он крепится за штатные ухи к тормозному щиту заднего колеса. Для обеспечения необходимого (определяется на глаз) расстояния до плоскости колеса используются дистантные втулочки (либо шпильки либо просто отрезки трубочек, в которые вставляются болты). В качестве пластинки-экрана используется обрезанная заглушка слота, прикрепленная винтами к краю тормозномго барабана. Для более надежной работы устройства пластинку надо немного изогнуть (как бы в трубочку, но немного). Провода от датчика привязываются к задней балке и входят в салон через лючок к бензобаку. Количество установленных экранов не ограничивается, можно насажать их по кругу как иголок на еже. Чем больше тем точнее, но и больше вероятность их пообломать.
3. Способ для счастливых обладателей электронных спидометров. Сигнал для схемы-адаптера снимается с информационного провода штатного датчика скорости. Очевидный недостаток этой конструкции — не работает с выключенным зажиганием, а также дает один лишний импульс в момент включения зажигания. Зато сааааамая простая в реализации (установка на Гольф-3 занимает 10 мин :о)
Автор:
Насчет датчика Холла. Я купил первый попавшийся 08 датчик — это оказалось нечто с надписью "Micro Switch AV101 USA" (цифры точно не помню). Крепил на тормозной щит при помощи Г-образной пластины, отверстия в пластине под винты делал овальные, для регулировки по месту в направлении от центра колеса — к центру и в перпендикулярном. Толщину металла не помню — около 0.8-1 мм, при встрече сможешь залезть под машину и потрогать. На кромку барабана жестко (без овальных отверстий) закрепил также Г-образную пластину, которая будет пролезать в щель датчика Холла. Ширина пластины у меня получилась — чтоб перекрывала всю щель с запасом в 0.5 мм с каждого края, в глубину она не доходит до упора в дно щели на 0.8-1 мм. Толщина ее — не помню <�…> Железка эта должна обязательно быть магнитной (не помню, как по научному, но она магнитом притягивается), а то эффект от ее пролезания мимо датчика будет нулевым. Еще замечено, что слишком тонкая пластина требует более тщательного перекрытия щели датчика вплоть до упирания в дно этой щели. Собственно, это все. Питать датчик пробовал от 5 вольт, как ни странно, работает. Я даже подумал — может, он на КМОП логике сделан? А выход у него — открытый коллектор. Мы его подключили на вход "ACK" Принтерного порта на ноутбуке, "подвязав" к +5 через 1 кОм. Провода в салон протягивал через резиновую заглушку в полу багажника около спинки заднего сиденья ближе к правой стороне. Все гайки завинтил с гровером и замазал краской. Езжу уже месяц. Пока не отвалилось. Правда, я для удобства монтажа приделал это все по ходу машины сзади, на уровне оси колеса. Теперь думаю — зимой, когда по сугробам лазить буду, оторву или нет?
Вариант схемы согласования Автор:
Примечания:
1) ЕН5 == КР142ЕН5А; 2) штатный датчик электронного спидометра подключается к точке S, земля и питание датчика в этом случае не используются.
3) дополнительный датчик скорости подключается полностью аналогично датчику Холла.
Вариант программы ввода сигнала через параллельный порт
Автор:
Язык программирования: С
#include
// для прерываний
#include
// для printf()
#include
// для bioskey()
#ifdef __cplusplus
#define __CPPARGS …
#else
#define __CPPARGS
#endif
// вот и сам счетчик произошедших
// прерываний — импульсов от колеса
unsigned long Counter = 0;
// переменная для хранения системного вектора прерывания
void interrupt ( *oldhandler)(__CPPARGS);
// собственно обработчик прерывания от параллельного порта
void interrupt intr_handler (__CPPARGS)
{
Counter++;
inportb(0x378);
inportb(0x379);
reset_signal();
outportb(0x20, 0x20);
}
// main — он и в автомобиле main :o)
int main()
{
unsigned char status_save = inportb(0x37A);
// регистр статуса порта
outportb(0x37A, 0x10); // разрешаем схеме параллельного порта
// прерывания по сигналу ACK=0
oldhandler = getvect(0x0F);
// сохраняем старый вектор прерывания
setvect(0x0F, intr_handler);
// устанавливаем свой обработчик на вектор
outportb(0x21, inportb(0x21) & 0x7F); // разрешаем прерывания от
// контроллера параллельного порта
// контроллеру прерываний
inportb(0x378); // сброс чтением
inportb(0x379);
outportb(0x20, 0x20); // сброс ложных срабатываний контроллера прерываний
// в цикле выводим изменяющиеся показания счетчика,
// пока не будет нажата любая клавиша
printf("*\n");
unsigned long c = 0;
while (bioskey(1) != 0)
{
if (c != Counter)
{
c = Counter;
printf("%l\r", Counter);
}
}
outportb(0x21, inportb(0x21) | 0x80); // запрещаем прерывания от
// парралельного
порта
setvect(0x0F, oldhandler);
// восстанавливаем системный вектор
outportb(0x37A, status_save);
// восстанавливаем статус порта
return 0;
}
Штурманские программы для ноутбука
1. "Чайный Навигатор" v. 2.62L (проверенно временем, лучший выбор)
Автор:
1. Самораспаковывающийся архив
Автор:
1. Собственно сама программа
2. Инструкция по использованию
Опубликовано на